撰文—趙卉加、攝影—蔡昀儒、插圖—Lynette Lin

位於長野縣西側的上高地，正巧座落於關東與關西中央的上方，在地圖上連成完美的三角圖樣。上高地群峰繚繞，彷彿是大自然精心設下的結界，隔絕世俗喧擾、遠離凡塵紛囂，如此神聖靜謐的領域，尤其是大地饋贈人類最美好的遺世瑰地。

1888年，英國牧師Walter Weston在當地導遊上條嘉門次的陪同下，步步登上上高地周圍山峰，並將沿途經歷濃縮成《日本阿爾卑斯的登山與探索》一書，以文字向世界宣告著「日本阿爾卑斯」的壯麗美景，不僅獲得「現代日本登山之父」之美名，甚至為了感念其對高山文化的貢獻，在每年六月舉行的威斯頓祭，吸引來自各地登山者慕名，以山腳為起點，集體步行10小時的路程直到上高地的威斯頓碑前。

如今上高地褪去了天然的崎嶇，親和地敞開雙臂歡迎旅人的到來。吸入一口純淨精華的高山氧氣，讓人不禁相信自然即為一種信仰，擁有洗淨世間煩雜的力量。

上高地健行地圖攻略

KAMIKOCHI HIKING MAP

湛藍的天空、蔥綠的樹林、純白的殘雪，以及閃著土耳其藍的溪流。度過了春分，尚未抵達夏日之際，擁有四個大地色系的上高地，是在地人們一致認為最美的時節。佇立在河童橋上欣賞這片壯麗，似乎也已成為上高地的象徵畫面。

河童橋邊，穿著整身豔紅的爺爺正揮灑著顏料，連成一片山水。今年已78歲的渡邊勝夫，每年耗時半年紮營在上高地，專心致志地繪製眼前所見的上高地，至今已持續了58年。渡邊勝夫的「家」門外展示著自己的畫作，偶爾遇見山友好奇的詢問，就邀請對方到自己佈置的小木桌空間，暢聊一下午。「在山裡遇見的人，都是朋友。」著迷於上高地絕美景色的渡邊勝夫，彷彿是最浪漫的藝術家，年年都要與這片山林相遇才行，直到成為象徵上高地的一抹紅。

一腳踏入穗高神社奧宮的木製鳥居，空氣中頓時瀰漫肅穆的氣味。自古以來穗高神社奧宮便鎮守著日本阿爾卑斯山群峰的安定，庇護每位滿懷恭敬之心的「自然訪客」。往裡頭走，即是神社內的靈域所在地－明神池。有如葫蘆形狀的明神池，眼到之處都被綠意盎然的針葉樹林包圍，嬌嫩的翠綠與沈穩的深綠相爭錯列著，映得池水也生機四溢。池中佇立的山石，充斥著日式庭園般的靜寂之美，明神池恍然是神明怡然自得的作品，卻有著令人屏息的絕美景致。

位在神社入口處的嘉門次小屋，則是日本登山之父Walter Weston的登山導遊上條嘉門次在1880年創立，如今由第四代店主、嘉門次的曾孫傳承這座百年歷史的山中小屋。小屋內的圍爐裏（註：傳統日式地爐）柴薪正劈啪作響，在屋子前的清流中捕撈岩魚，以竹籤串起、撒上鹽粒，一支支豎立在爐火旁。一邊翻攪柴火，一邊細心轉動魚串，直到成為兩面焦黃、從魚頭、內臟，乃至骨頭都可以享用的鹽烤岩魚。入口的酥脆與下飯的鮮度，無疑是最貼近上高地的「野味」。每到夏日旺季，嘉門次小屋甚至一天要燒烤400支岩魚，才能滿足每個遠道而來的脾胃。瞇著笑彎的眼角，身為灣生後代的店主太太分享著曾來臺灣旅遊的往事，談笑歡聲中，桌面只剩下狼籍的碗盤，以及跋涉而來後才能懂得的個中滋味，從中再度獲得啟程的能量。

清晨六點、飄著渺渺輕煙的大正池，是片無法言喻的迷幻景色，只能收藏在眼底、相機裡，或是畫紙上。直到陽光隨著時間攀爬，將大正池映照得更加透明，池水彷彿成為一把明鏡，清澈地反射出另外一座位在池子裡的山岳。1915年，遠方火山倏地噴發，滾滾泥流阻塞了梓川，演變成至今如夢似幻的大正池。無論是朝霧瀰漫的清早、被染得或紫或紅的薄暮時分，大正池一日之中的瞬息萬變，一直是旅人心之嚮往的朝聖所在。

以大正池為起點的「上高地自然研究路」，彷彿是一段被樹林遮蔽、即使夏季也涼爽的冒險之路。漫步於小橋流水旁，聽著樹鶯輕盈的歌唱，如同吟詩般的愜意。過往雨水降入山峰，順著土壤的脈絡，一路延伸至地底、累積為池潭。池底的水草、枯木與泥沙自然地成為大地蛻變的養分，孕育出蘊藏有機生態的田代濕原。等到冬季來臨，青翠的樹林被純淨的雪花覆蓋，與冬陽輝映出神聖寂寥的冷白光芒。