撰文－Emery陳韋聿、照片提供－財團法人陳澄波文化基金會、@mrpepperhu
《西薈芳》，創作年間約1932年（圖片提供／財團法人陳澄波文化基金會）
那是西元1932年的夏天，早已成名的西畫家陳澄波，正在故鄉嘉義的街上寫生取景。在他後來完成的這幅《西薈芳》裡，南國臺灣的燠熱空氣彷彿蒸騰在畫布之上，幸而有道旁的一株大樹，為路人遮擋著強烈的陽光。而畫境裡的人們若想躲避暑熱，樹蔭底下那些懸著「冰」字旗的攤車，或許是不錯的選擇。除此之外，人們還可以走進背景處的店面──仔細閱讀招牌文字，門口撐著白色布蓬的店家，正是一間「喫茶店」。
熟悉日本文化的人，對於「喫茶」這樣的招牌文字應不陌生。這些散布在街巷裡的咖啡店，空間氣氛經常瀰漫著懷舊洋風，與Starbucks、DOUTOR等現代化的連鎖店鋪判然有別。
「喫茶店」竟是賣咖啡的地方，這件事經常讓臺灣人感到莫名其妙。其實，在咖啡剛剛傳入日本的19世紀後期，日本人對於西方概念的咖啡館（coffeehouse）還缺乏認識，他們自然不會想到要去開設一間以咖啡為名的店鋪。也因此，日本第一家現代意義的咖啡店被取名為「可否茶館」。前半部分的「可否」（カツヒー）是coffee的諧音，暗示了它是一個賣咖啡的地方。值得注意的是後半部分的「茶館」──它借用的仍是傳統茶屋、茶店的概念。
到了二十世紀，日本人與歐美國家的接觸已相當頻繁。那時，西洋事物在日本仍然新潮，仿自西方、以「カフェー」（cafe）為名的咖啡店，也就陸續出現在各個城市當中。
不過，1920年代以後，越來越多的「カフェー」漸漸變成了具有情色意味的風俗營業場所。為了與這類販賣酒水、並有女服務生陪侍的店家區隔開來，普通的咖啡店遂漸漸習慣標榜自己是「喫茶店」。有些時候，為了凸顯其營業性質，這些店家還會在招牌上強調自己是「純喫茶」──沒錯，你所熟悉的那個飲料品牌，正是借用了這個日文詞彙。
故事說的有些遠了。不過，「カフェー」的情色化，以及後來「喫茶店」的崛起，這些發生在日本「內地」的歷史過程，其實也曾在日治時期的殖民地臺灣重複上演。
喫茶店：昭和年間的文人聚集地
實際上，大約在1920年代中期以後，臺灣的各大城市亦曾出現許多以「喫茶店」為名的咖啡店。起初，許多喫茶店多半是由販賣西式甜點的「洋菓子店」或大型製菓公司（例如我們所熟知的「明治」與「森永」）所開設，甜食搭配咖啡，聽起來是滿合理的一種異業結合。另外，還有一些料理店也會跨足喫茶店的經營，賣咖啡的同時，也在店內提供相對簡單的餐點。
比較特別的一個例子是1925年，位於臺北「本町通」（今重慶南路）的資生堂藥局，同樣開設了「喫茶部」。這間店除了販賣「汽水、咖啡、紅茶、冰淇淋、西式甜點、水果、麵包」之外，同時也可以在這裡找到資生堂的化妝品──對於愛吃又愛美的消費者來說，這應該是個很不錯的去處吧。
同樣的，當臺灣各地的「カフェー」逐漸演化為「女給」們構築的溫柔鄉之後，販賣咖啡的喫茶店也瞄準了不同的消費族群，在昭和時代興盛起來。正是在這樣的歷史脈絡下，陳澄波也才會在嘉義市的街道上，注意到一塊寫著「喫茶店」的招牌。
身為藝文界的知名人物，陳澄波想必也不會對喫茶店感到陌生。不過，在《西薈芳》當中，陳澄波並沒有勾勒出關於喫茶店的更多細節。實際來說，日治後期出現在臺灣的喫茶店，多半與日本的情況相去不遠，都是會十足「洋氣」的消費場所。除了建築與裝潢強調「洋風」，販賣的餐點是「洋食」，店裡的燈光、音樂、擺設……等一切細節，也盡皆透露著濃濃的西洋風味。
對於日治臺灣的知識階層而言，喫茶店提供的是一個具有獨特品味的消費空間和集會場所。1930年代後期，在《臺灣新民報》擔任副刊主編的臺灣文人黃得時便曾回憶道：臺北的喫茶店是許多報社記者與業餘作家經常造訪的地方。人們聚在那裡談文學、聽音樂、欣賞畫作，宛如一個文化沙龍。1936年，當知名的中國作家郁達夫造訪臺灣的時候，黃得時也曾與一眾文化人帶著他到「榮町通」（今衡陽路）的明治喫茶店，一邊品啜咖啡，一邊暢聊文壇裡的大小事。
喫茶店裡的傳統與現代：漂浮蘇打、熱擦手巾、拿坡里麵
值得注意的是：郁達夫與黃得時也很可能在喫茶店裡，點了一些你也會感到熟悉的飲品或餐食。比如漂浮蘇打（クリームソーダ）──這種把冰淇淋丟到汽水上的飲料，在昭和初期的日本便已出現在喫茶店當中，同一時期，臺灣的報紙也曾作過介紹。這樣看來，日治時期的臺灣人，確實很有可能在喫茶店裡嚐過漂浮蘇打的好滋味呢。
事實上，冰淇淋和汽水都是當時喫茶店裡的人氣商品。也正是透過喫茶店這樣的媒介（或者「洋食屋」之類的場所），開始接觸到這些陌生的西洋飲食。
不過，從日本輸入的喫茶店、料亭等等場所，也融入了一些日式傳統的服務習慣。比如賓客入席時送到他們手中的熱毛巾──直到今天，你還是可以在臺灣一些老式的臺菜餐廳裡，聽到人們用日文的「おしぼり」來稱呼擦手巾，其實就是這種舊時餐飲文化的延續。
當然，百年前的喫茶店裡，還是有一些東西尚未出現。像是被人們奉為「喫茶店定番」的拿坡里麵（ナポリタン），就是二十世紀後期才在日本的喫茶店裡廣為流行的餐點。這樣看來，喫茶店雖然經常給人們一種時空凝滯的懷舊印象，但還是有許多東西不斷在進化。
日治臺灣的喫茶店，到了戰後大抵都已歇業（只有1934年開業的「波麗路」勉強可說是性質相近的飲食場所）。有趣的是：曾有一個名叫劉盛森的臺灣人，在1947年的日本大阪開設了一家名為「マヅラ」（Madura）的喫茶店──據說，這是因為他對日治時期臺北新公園附近的那些喫茶店充滿了嚮往。今年，劉盛森剛好一百歲，而由他一手創立的「マヅラ」，也仍是大阪市區裡廣受歡迎的喫茶店。
「數著汽水泡泡的人哪／你的夢太多了」
（ソーダー水の泡を数へる者よ／君は夢が多すぎる）
「風車詩社」的臺灣詩人林修二，曾以喫茶店為題，在1930年代晚期寫下了這樣的詩句。或許，我們也曾像日治時代的臺灣青年一樣，坐在咖啡店的窗前，看著漂浮蘇打裡頭不斷上浮的氣泡，想像著自己的夢吧。
後註：1920年代中期出現在臺灣的「喫茶店」，其性質大約與我們現在所認知的咖啡店相去不遠。不過，在日治時期臺灣的歷史文獻當中，你很可能會找到另一種意義截然不同的「喫茶店」。中學的歷史課都有教：清代晚期，茶葉已是臺灣最重要的出口產品；而在日本統治臺灣以後，殖民政府也試圖促進臺灣的茶葉外銷。其中一種推銷的辦法，是在世界各地舉辦的「博覽會」當中設置「臺灣館」，展示臺灣的茶葉產品。許多時候，參展單位會設置一個以「喫茶店」為名的攤位，讓參展群眾品茶臺茶的好滋味。在這個脈絡裡面，「喫茶店」真的是一個「喫茶」的地方，但出現在博覽會當中的這些攤位，與本文所要討論的「喫茶店」截然不同，不要搞混囉！
跨越時空的台日珈琲進化論
秋刀魚網站特集 2020 年第三彈「跨越時空的台日珈琲進化論」，將帶領讀者重返大正、昭和年間，探索台灣咖啡店的演變過程，以及如何受到日本文化影響；同時，透過台灣咖啡職人的引薦，回望那些在平成時代備受鍾愛的日本咖啡店。當鏡頭來到我們今日所在的令和新時代，此刻台灣的咖啡地景又是如何呢？隨著咖啡走向精緻化，獨具風格的獨立咖啡店愈來愈多。本次特集亦採訪了台北的風格咖啡店 MKCR，並聯名推出「秋刀魚特調」及日本直送單品咖啡，引領讀者穿越線上線下探索當代的嶄新咖啡風貌。